历年资讯

摘要：清末民初，中国经历了前所未有的历史变革。统治中国二千余年的封建帝制被推翻，中华民国成立。在西风东渐的影响下，衣冠服饰也迎来了又一轮的变革。本文立足社会变革的大背景，以辛亥革命博物馆所藏的两套民国初期男女服饰为例，简要分析民国初年男女服饰特点以及历史意义。

    摘要：清末民初，中国经历了前所未有的历史变革。统治中国二千余年的封建帝制被推翻，中华民国成立。在西风东渐的影响下，衣冠服饰也迎来了又一轮的变革。本文立足社会变革的大背景，以辛亥革命博物馆所藏的两套民国初期男女服饰为例，简要分析民国初年男女服饰特点以及历史意义。

 

    关键词：民国初期 服饰文化 议员服饰

 

    “衣食住行”，可以说涵盖了社会生活的方方面面，是反映一个国家或民族社会生活最为直接的窗口。其中首当其冲的“衣”，是人类生活必不可缺的要素，同时也是人类文明的一个标志。孙中山先生说：“穿衣是由文明进化而来。文明愈进步，穿衣问题愈复杂。”服饰在满足保暖等人类生活的物质需求外，还代表着一定时期的精神文化。

    一、民国初期服饰特征概述

    五口通商，特别是上海开埠以后，西装开始传入中国。清末，我国已有一部分留学生、文化人和通商口岸的市民接受了西方服装，并与本民族传统服装融合，形成了“中西合璧”的穿衣方式。辛亥革命前后，一批赴英美等国的留学生在国外学习西方文化，接受西方生活方式，他们剪掉长辫，脱去长袍马褂，换上西服。回到祖国的学生，把外国式样的学生制服和西服带回了国内，于是在中国形成了一次服装改革的浪潮。

    1911年10月10日，辛亥革命成功。1912年1月1日，南京临时政府成立。同年2月12日，清帝被迫宣告退位。清代的冠服一律被摒弃，满族剃发梳辫的习俗和汉族妇女的缠足陋习也被逐渐革除。中华民族的服饰从整体上摆脱了古典服制的束缚。

    （一）1912年颁布的《民国服制》

    在中国的历史长河中，改朝换代亦称为“改元易服”。易服是朝代更迭的重要符号之一。中国历代《舆服志》、《礼仪志》等，便是各朝代服制的相关记载。中华民国是中国历史上最后一个颁布服制的政权。在南京临时政府期间，临时大总统孙中山就签发了包括剪辫、放足在内的诸多法令。

    1912年10月3日，临时大总统袁世凯向全国公布参议院决议通过的《民国服制》，共三章十二条，并附有图式。其中规定：男子礼服分大礼服、常礼服二种。昼用大礼服为西式大氅式，晚用大礼服类似燕尾服，后摆呈圆形，裤用西式长裤。常礼服二种，一为西式，一为袍褂式。均为黑色，料用本国丝、毛织品或棉、麻织品。遇丧礼，穿着礼服时，在左腕围以黑纱。女子礼服上用长与膝齐的对襟长衫，下用裙，周身得加绣饰。遇丧礼，穿着礼服时，在胸际缀以黑纱结。对礼帽、礼靴亦作了具体规定。这就确立了民初西装革履与长袍马褂并行不悖的服饰风格。其中，男子的常礼服除一种为中式长衫、马褂外，其余均采用西式礼服式样。由于这些条例不太符合中国国情，所以实际上未能完全实行。从民初至1919年间，民国政府又相继颁布了十余项服制规定。

    1912年颁布的《民国服制》具有以下特点：1、中西并陈，西重于中。2、礼服贯彻平等的原则，官员统一着装。3、西方产品及西式文化的入侵，引发人们对于西式服装流行的忧虑。有人提出“装可改，服可易，外国货不可用，国货不可废也”的设想，认为“用国货则改易西服宜尽以国货为之，不必用西人之呢绒”。出于保护民族工商业的考虑，明确规定国服的用料为“本国丝、毛织品或棉、麻织品”。

    民国初年的服制改革，其意义不仅仅在于“易服改元”，还是将西方服饰第一次直接地、自上而下地引入中国，并以此为社会政治变革的手段之一。从此中国的服饰开始了洋装年代。不过，到1928年民国南京政府成立，重新颁布的《服制》法令取消了西式的燕尾服，那些不合国情的纯西式服装在30、40年代时，逐渐被从中国文化中演化出来的中山装、旗袍所替代。

    （二）民国初期的男子服装

    民国时期，男子服装主要为长袍、马褂、中山装及西装等，虽然取消封建社会的服装禁例，但各阶层人士的装束仍有明显不同。这主要取决于经济水平和社交范围的差异。另外，由于年龄、性格、职务、爱好的不同，也在大同中求各异，并根据场合、时间分早装、晚装、礼服、便服等不同款式。

    民国初期的男子服装具体分为以下六种：1、长袍、马褂，头戴瓜皮小帽或皮松帽，下身穿中式裤子，登布鞋或棉靴。2、西服、革履、礼帽。3、学生装，头戴鸭舌帽或白色帆布阔边帽。4、中山装。5、长袍、西服裤、礼帽、皮鞋，这是民国中后期较为实行的一种装束，也是中西结合较为成功的一套服饰。6、军警服。其中，20年代，男装长袍马褂或长袍坎肩、西服、中山装、学生装都是城市及乡间上层人士流行的服装，而中式衫袄和中式抿裆裤则是劳动人民的主要服饰。

    民国时期，就全国范围来说，马褂、长衫，尤其是长衫，仍是一种最普遍的服装，并与同时流行的学生装、西装等并行不悖。

    （三）民国初期的女子服装

    一般来说，民国初期的女子服装流行上衣下裙的穿着方式。上衣有衫、袄、背心等；款式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等；领、袖、襟、摆等处多镶滚花边，或加刺绣纹饰；衣摆有方有圆，宽瘦长短的变化也较多。青年妇女往往穿着窄而修长的衫袄，衫袄的领子很高，下穿黑色长裙。上衣下裙的女装后来一直流行，但裙式不断简化，到30年代，前后有中幅的马面裙逐渐被自然淘汰。斜裙、绕膝裙、喇叭裙、百褶裙、节裙等逐渐流行。

    民国初期，由于留日学生甚多，服装样式受到一定的影响，多为窄而修长的高领衫袄和黑色长裙，不施质纹，不戴簪钗、手镯、耳环、戒指等饰物，以区别于二十年代以前的清代服饰而被称之为“文明新装”。民国中后期，因受到西方文化及生活方式的影响，服饰日趋华丽，并且出现了各种奇异的服装。

    民国以来的服装发展趋势，简言之，就是将服装上面不必要的点缀饰品逐渐减去，走向简约化、多元化、现代化。

 

    二、民国初期男女服饰实例

    这里，以辛亥革命博物馆所藏的两套民国初期男女服饰为例，比较以上所述的民初服饰的基本特点及文化内涵。这两套服饰原由广东省收藏家协会陈宏浩先生收藏，于2013年10月10日捐赠给辛亥革命博物馆。

  （一）民国初期议员服饰（图1）配“众议院”银质证章（图2）

                                    

                                                 （图1）                       （图2）

    这套男子服饰由长袍、马褂组成，与“众议院”银质证章配套。参照民国初年《民国服制》中男子礼服的相关规定，可以确定为民国初期的议员服饰。

    长袍，初为清代礼服，以其长度及至膝下而得名。多指男子的常服。以各色绸缎制，制为双层，或纳以棉絮；圆领，窄袖，大襟，下长过膝。多用于秋冬或初春。辛亥革命后，曾被用作男子礼服，制为齐领，窄袖，前襟右掩，下长至踝，左右下端各开一衩，质用丝麻棉毛；襟上有纽扣六颗。通常和马褂、礼帽及长裤等搭配。馆藏的这件长袍为青灰色，绸缎质地，双层，纳以棉絮，里衬为米色花卉图案；齐领，窄袖，前襟右掩，襟上有纽扣六颗；长袖，袖长至手脉；衣长至脚踝，左右下端各开一衩。其制式符合长袍的特征。

    马褂，亦称短褂，是清代男子所穿的一种短衣。由行褂演变而来。因穿着便于骑马而得名。长不过腰，下摆开衩。衣袖有长短两式：长者及腕部，短者及肘间。袖口部分大多平齐。以对襟为主，也有大襟及缺襟等式。清初仅用以武士，康熙末年传至民间，随即普及全国。不论官庶，均可穿着，并演变为一种常服。清朝灭亡后，官服制度大多废除，但马褂得以保存。民国初年，被定为男子礼服，凡出入重大的社交场合，一般均需著此。其式亦有定制。《民服制》规定：“（马褂）齐领，对襟；长至腹，袖长至手脉。左右及后下端开，质用丝麻棉毛织品，色黑，纽扣六。”馆藏的这件马褂为黑色，绸缎质地；双层，内衬为青石色；齐领，对襟，襟上有钮扣五颗；长袖，袖长至手脉；衣长至腹部；左右下端各开一衩，背部开一衩。其制式亦符合马褂的特征。

    在马褂的正中挂有“众议院”银质证章一枚。1912年8月10日，由临时大总统袁世凯公布的《国会组织法》中规定，中国国会采用两院制，即以参议院及众议院构成民国议会。众议院取“人口比例主义”，以各地方人民所选的议员组成。众议员是指民国初年国会中众议院的议员，通称国会议员。由各地方人民按选区直接选举产生，一般为每人口满八十万选出众议员一名。有中国国籍、年满二十五岁以上、有一定不动产和一定文化程度之男子，可被选举为众议员。任期三年。不得同时为参议员。此件证章的正中为篆书“众议院”字样，左右两侧环绕嘉禾图案。背面为两面交叉的五色旗，下方刻有编号“615”。议员证章是证明其议员身份的重要物证之一。

    （二）民国初期女子服饰（图3）配“民国万岁”五色旗香包（图4）

                                                                

                                            （图3）                             （图4）

 

    民国时期的女子服饰在西化速度方面落后于男性，但就款式以及更新速度而言则比男子服饰丰富。女子礼服按公布的服制为上用长与膝齐，有领、对襟式、左右及后下端开衩，周身加锦绣；下着裙子，前后中幅（即裙门，也称马面）平，左右打裥，上缘两端用带，基本上为清代汉族女装的发展。此套馆藏的女子服饰由袄、背心和马面裙三部分组成。

    袄，亦称“短袄”，即短衣。由短襦演变而来。最初多作为内衣，名“襦袄”。其制较腰襦为长，较袄子为短；大襟，窄袖。通常以厚实的织物为之，俗谓“夹袄”。也有在其中纳以棉絮，做成一种寒衣，俗谓“棉袄”。至晚清，袄的形制有所变化，除原来的短袄之外，又出现了一种长袄，其长盖膝。民国以后，袄的长度恢复到胯部以上，并一直延续。馆藏的这件女士上衣为淡绿色，绸缎质地，织有暗花，为鸟与花卉图案；齐领，大襟右衽，襟上有纽扣六颗；七分袖，袖长至手臂；衣长至臀部，左右下端各开一衩。

    背心，也称“坎肩”或“马甲”，主要的特点是没有袖子或袖子很短。魏晋时期的裲裆是背心的最早形制，宋代以后男女皆穿。背心最初仅作为衬衣，后来可作为外衣，加罩在其他服装之外。当时背心的制式为对襟、直领，衣长至腰部，两侧开衩。衣襟间不用纽带，穿时任其敞开。到了明清时期，背心的形制有所变化，衣襟一般采用大襟、曲襟、一字襟等，并用纽扣相连。馆藏的这件背心为淡绿色，绸缎质地；双层，内衬为红色；斜襟，襟上有纽扣五颗，纽扣上为手持花朵图案；无袖；衣长至胯部；领口、衣襟处镶有黑边，上绣有花卉图案装饰，及花朵带状装饰条；右下摆处为类似蝴蝶形状的黑色刺绣图案，两侧有花朵装饰条。

    马面裙，又名“马面褶裙”，是清代裙子的典型，另有百褶裙、鱼鳞裙和凤尾裙等。前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。马面裙始于明朝，延续至民国。清代马面裙较为繁复，褶子细密，有多至百褶的，褶为死褶，一些马面裙褶间还有镶边。常见的款式是在马面上缀以刺绣装饰，位置在马面中央或者下端，四周并有镶边。马面裙穿于衫袄褂子之内，上衣的下摆遮住了裙腰，整体上常常表现为低腰线效果。辛亥革命前后，受西方影响，裙子的穿着方式由围系慢慢向套穿转变。至20世纪20年代，有些套穿的裙子仍然保留着马面裙的裙门和裙褶的痕迹。此后，中国女性所穿的裙子与西式女裙的差别慢慢变小，传统女裙的元素渐渐消失。馆藏的这件马面裙为绸缎质地，百褶处为红色，镶以黑边；裙门为鸟与花卉图案的刺绣，镶以黑色裙边；腰部为蓝色宽边，穿着时围系于腰间，用绳子固定。

    香包，也称“香囊”、“香桶”等，一般用来盛香料作饰物。香袋与琼瑶、玉环、香帕等，为古人重要的佩饰之一。唐宋以来，风气大开，熏香佩袋，更为流行。明清以后，佩戴香袋极为普遍。一般佩戴于在腰际及胸襟，也有置于袖中的。馆藏的这件香包佩戴于主人胸前，香包上部挂有圆形方孔的铜钱一枚，正面刻有“民国万岁”字样，背面为八卦图案；中部为钟形香包一枚，黑色，有玫红、蓝色刺绣镶边，正、背面图案相同，分别绣有五色旗的双旗纹饰、花卉及云朵图案，云朵上用亮片装饰，两面用绿、红、白色丝线间断缝合；香包下挂有象牙质地镂空圆珠一颗。

    三、结语

    清末至民国初期，中国社会经历了巨大的变革，政治、经济、文化等各方面都处于激烈的斗争和动荡的变革中。旧事物在斗争中没落、衰亡，新事物在变革中产生、发展。此时的服饰文化亦是如此。在新旧交替、西风东渐的形势下，其最大进步，在于废弃了千百年来以衣冠“昭名分、辩等威”的传统观念及等级制度。然而，西风东渐的浪潮越来越汹涌，使得中国传统服饰不断被西化，传统服饰几乎消失殆尽。如今，传统服饰被放入了博物馆，供欣赏及研究，我们在感叹传统服饰精美绝伦的同时，不妨思考下中国传统服饰文化的发展趋势。

   
    本文作者：关睿 辛亥革命博物馆保管部

    参考资料：

    [1]华梅.中国服装史[M].天津：天津人民美术出版社,1989

    [2]周汛、高春明.中国衣冠服饰大辞典[M].上海：上海辞书出版社,1996

    [3]黄能馥、陈娟娟.中国服饰史[M].上海：上海人民出版社,2004

    [4]徐珂.清稗类钞[M].北京：中华书局,2010

    [5]陈明远.百年生活巨变（1840-1949）[M].上海：文汇出版社,2010

    [6]章开沅.辛亥革命词典[M].武汉：武汉出版社,2011

    [7]袁仄.“国服”、“汉服”及民国服制[J].服饰研究.2006(04)

    [8]黄敏.民国时期的服装研究[J].株洲师范高等专科学校学报.2005(08)

    [9]陈建辉.民国元年和十八年“国服”制度之研究[J].美术观察.2006(04)